Nos stories Nos experiences Inscription Connexion NOUS CONTACTER PRESSE MENTIONS LÉGALES CGUP COOKIES QUI SOMMES-NOUS ? POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Suivez-nous STORY PICTO CHIC Created with Sketch. Jean-Paul Gaultier en quelques tenus mythiques Depuis les années 1980, Jean-Paul Gaultier s’illustre comme une figure emblématique du monde de la Haute Couture en renversant les codes vestimentaires et sociaux. Défilés et collections avant-gardistes le styliste habille les hommes en femmes et les femmes en hommes, et tend à décomplexer les mœurs face aux a priori sur le genre et les orientations sexuelles. La marinière La marinière a souvent été source d’inspiration pour les grands couturiers français. En 1917, Coco Chanel associait la célèbre blouse rayée à col marin à des pantalons à ponts. Déjà, la marinière était mise au service de l’universalisation de la mode les pantalons étant réservés au vestiaire masculin et la marinière représentant le vêtement de travail des marins. Réinventée par Yves-Saint-Laurent en 1966 à travers sa collection matelot, le tricot rayé se transforme en robe à sequins ! La marinière devient alors un motif féminin. Enfin c’est en 1983, année de sortie de sa première collection de prêt à porter masculin intitulée L’Homme-Objet » ou Boy Toy » que Jean Paul Gaultier fait de cette pièce l’une des créations emblématiques de sa carrière. Suite à un accident, Jean-Paul Gaultier découpe la marinière et lui confectionne un dos nu. Porté par des mannequins hommes, ce haut moulant et dénudé renverse une fois de plus les codes vestimentaires et les stéréotypes genrés de la société. On associe cette création au film Querelle, sorti en 1982, qui retrace l’histoire d’un jeune marin arborant donc la fameuse marinière face à l’évolution de sa sexualité. J’aime depuis toujours l’aspect graphique, architectural de la rayure. Ma mère m’habillait déjà avec des pulls marins. Ils vont avec tout, ne se démodent pas et ne se démoderont probablement jamais. Il y a eu aussi d’autres influences ma grand-mère, Coco Chanel, Jean Genet, Popeye, Tom of Finland, Rainer Fassbinder et son film Querelle, qui était en quelque sorte l’apothéose du marin, un symbole gai et hypersexué, un fantasme, une icône, une forme de virilité pouvant devenir ambiguë » La marinière a donc marqué les débuts de la carrière de Jean-Paul Gaultier qui en a fait un véritable fil conducteur artistique. On retrouve par exemple cet héritage iconographique dans le design de son parfum Le Mâle ». Désormais iconique, la marinière s’institue comme un élément phare de la maison, mais aussi du patrimoine vestimentaire français tel que la petite robe noire de Coco Chanel. Le kilt Historiquement, la jupe est un vêtement unisexe. Durant l’Antiquité, de Rome à Athènes, les hommes portent des toges ou des tuniques, ces ancêtres de la jupe. Confortable, la jupe permet de se mouvoir facilement et est adoptée par les soldats celtes, germaniques et romains. La tradition perdure au cours du Moyen-Âge tunique courte ou longue, la jupe est omniprésente tant dans le vestiaire féminin que masculin. C’est à partir du 19ème siècle, ère de l’industrialisation, que les codes vestimentaires changent. Les hommes portent des vêtements pratiques tel que des pantalons, des chemises ou encore des costumes. Tout ornements est alors abandonné. Bijoux, bas, chaussures à talons, maquillage et autres excentricités sont désormais exclusivement réservées aux femmes. La collection printemps-été de 1985 Et Dieu créa l'homme » de Jean Paul Gaultier laisse place à un défilé qui révolutionne les codes genrés de la mode. Ce défilé unisexe intitulé Une garde-robe pour deux » réinvente la jupe pour hommes. Dans les années 1980, j'ai voulu faire de la mode pour homme alors qu'on ne faisait que des vêtements. » Le bustier conique L’usage du corset est depuis sa création esthétique. Même si plus tard il aura une fonction orthopédique, le corset est d’abord porté pour mette en avant les attributs qui faisaient la beauté d’une femme, à savoir une taille fine et une poitrine saillante. De la sexualisation de la femme à l’idée d’enfermement que représentait le corset pour celle-ci Jean-Paul Gaultier fait de cette pièce chargée d’histoire et de symboles un véritable terrain de jeu. Le couturier décide notamment d’aller à l’encontre des mœurs et de transformer le corset, alors considéré comme un objet de fantasmes, en arme de pouvoir. Associé à un costume d’homme et porté par une femme de caractère, l’iconique Madonna lors de sa tournée Blond Ambition » en 1990, son corset conique parvient à associer pouvoir et sensualité. On retrouve dans cette tenue l’idée d’enfreindre les codes genrés de la mode. La femme n’est plus enfermée dans ce carcan de sexualisation elle est libre, sexy, extravagante et ne rentre plus dans le moule décidé par la société. Les seins coniques sont aussi une remise en question des critères de beauté. Selon les mœurs occidentales, la poitrine d’une femme doit être arrondie. Or, cette forme conique si particulière est à l’exacte opposé des standards de la lingerie de l’époque. Pourtant, il devient un véritable symbole de sensualité.

En 1976, sa première collection, sous la griffe Jean-Paul Gaultier, a été un véritable fiasco. - Créée en 1983, la marinière rayée JPG reste une pièce emblématique depuis plus de

Conciliant tradition et avant-garde, curieux des cultures et contre-cultures, le couturier revendique le droit à la différence en effaçant les frontières entre les cultures mais aussi les sexes. Cette exposition multimédia, avec des mannequins animés, explore ses sources d’inspiration via un parcours thématique. Une étape parisienne, intime et touchante, à découvrir jusqu'au 3 août. Emouvant ! Mis à jour le 06/12/2016 0630publié le 31/03/2015 0853Corinne Jeammet113 L’Odyssée renvoie à ce que l’on pourrait appeler les mythes fondateurs de l’univers Gaultier elle est à l’origine de certaines figures récurrentes dans ses collections, celle du marin, personnage à la fois viril et connoté sexuellement, ou celle de la sirène, qui incarne par excellence la grâce, l’hybridité, la séduction féminine et le trompe l’oeil. L’iconographie religieuse et son détournement - cette façon personnelle qu’il a de convoquer madones, soeurs et icônes - se retrouvent également dans plusieurs de ses collections. Le créateur est fasciné par les univers poétiques de Jean Genet et de Jean Cocteau. Corinne Jeammet213 À Londres, qu’il découvre à l’adolescence, le couturier est frappé par le mélange de tradition et d’avant-garde qui règne dans la capitale anglaise. Il puise alors son inspiration à des sources moins conventionnelles les dandys en chapeau melon croisent les punks tatoués de Trafalgar Square ; leurs tenues dans lesquelles se mélangent latex, cuir, tartan, épingles de nourrice, dentelle et résille nourrissent l’oeil et l’imaginaire de Gaultier. Le point de rencontre entre ces deux mondes, le parisien et le londonien, est donc ce punk cancan » qui ressurgit tout au long de sa carrière sous la forme de vêtements incarnant à la fois la classe et l’anticonformisme, le classicisme et l’esprit de rébellion. Les plumes, les boas et les froufrous du french cancan côtoient le cuir, le jean et les étoffes à carreaux. Le chic est dans le tailleur, la robe ou le pantalon… pour les hommes comme pour les femmes. Corinne Jeammet313 Le Paris carte postale de Gaultier est un univers éclaté, marqué par l’empreinte de diverses époques. Certains symboles et clichés enregistrés par l’oeil du couturier lorsqu’il était enfant - la tour Eiffel, le béret et le trench coat - s’imposent comme des références ré-interprétables. Fasciné par le Paris de la Belle Époque, celui de Toulouse-Lautrec et du Moulin Rouge, celui de Brassaï et de l’Hôtel du Nord de Marcel Carné, par les bistros et des cabarets de Pigalle. Il maintient le cap de l’élégance parisienne en revisitant les silhouettes des icônes de l’après-guerre - Juliette Gréco, Arletty et Michèle Morgan à l’époque de Quai des brumes –, tout en s’inspirant de la bourgeoise, de la concierge et du titi parisien. Dans cette pièce, un podium de défilé a été reconstitué. Les modèles sont annoncés par la voix de Catherine Deneuve. Corinne Jeammet413 Tout petit, Gaultier est fasciné par le charme suranné des corsets. Dès les années 1960, le témoin privilégié des premiers élans créatifs de l’enfant terrible, c’est Nana, son ours en peluche. Comme l’explique Jean Paul Gaultier Dès mon jeune âge, j’ai expérimenté diverses facettes de la création. J’ai fabriqué mes premiers seins coniques avec du papier journal sur mon ourson Nana. J’ai pris chez ma grand-mère un napperon circulaire, au milieu duquel j’ai découpé un rond pour faire une jupe à mon ours. Sans le savoir, j’ai ainsi fait une coupe en biais ! ». Ainsi, en retravaillant les corsets du début du XXe siècle et les guêpières des années 1940, exhumés des placards de sa grand-mère, il parvient à réinventer des classiques. De cet exercice naissent notamment le soutien-gorge à seins coniques et les sous-vêtements portés sur les vêtements. Corinne Jeammet513 Dans la garde-robe de la femme moderne, les robes-corsets symbolisent non pas la soumission et l’emprisonnement, mais le pouvoir et la sensualité. Pour certains, les femmes corsetées de Gaultier apparaissent comme une négation des luttes féministes des années 1960 et 1970, mais en réalité, le couturier provoque plutôt une libération post féministe au chapitre de l’apparence. De nombreuses vedettes portent diverses déclinaisons de ses corsets aux bonnets à surpiqûres concentriques, dont Madonna, pendant sa tournée mondiale Blond Ambition, en 1990. Loin d’être un instrument de torture enfermant le corps féminin, ses corsets se veulent l’équivalent du veston chez les hommes. Ils permettent également aux hommes de renouer avec l’usage qu’en faisaient les dandys et les militaires anglais au XIXe siècle, c’est-à-dire pour accroître leur force et leur Jeammet613 L’exposition - que le couturier considère comme une création à part entière et non comme une rétro - rassemble 175 ensembles accessoirisés de haute couture mais aussi de prêt-à-porter créées entre 1976 et 2015, accompagnés d'objets et de documents d’archives croquis, costumes de scène, extraits de films, de défilés, de concerts, de vidéoclips, de spectacles de danse. Et même des émissions télévisées illustrent ses collaborations artistiques les plus emblématiques cinéma, danse contemporaine, variété française et pop internationale. Une place importante est accordée à la photographie de mode grâce aux prêts de tirages souvent inédits de photographes et d’artistes contemporains renommés. Corinne Jeammet713 Gaultier interroge les concepts de genre, de nudité et d’érotisme. Le corps - qu’il considère comme sa base de travail - est pour lui une source inépuisable d’inspiration. Son imagination débridée et sa liberté le conduisent à transformer les matières, qui se changent alors en seconde peau. Il explore les possibilités du trompe-l’oeil, notamment dans ses modèles tatouages » tissés ou imprimés sur un tulle élastique. Parfois, le vêtement dévoile ou souligne ostensiblement ce qu’il devrait dissimuler. Tout en jouant sur l’illusion de nudité, il bouleverse les codes esthétiques en travaillant des matières peu utilisées par le prêt-à-porter et la haute couture. L’univers qu’il propose est émaillé de pièces qui font référence à des pratiques telles que le bondage, la domination, la soumission. Ses créations intègrent le latex, le cuir, la résille, les harnais et autres éléments associés au sadomasochisme, qui passent ainsi du sex shop au podium. Proposant des vêtements hypersexués qui évoquent des univers à la fois romantique et fétichiste, Jean Paul Gaultier habille les nouvelles amazones, élégantes et provocantes certes mais jamais vulgaires. Son style subversif va influencer la mode contemporaine mais aussi toute une génération de créateurs - de Gianni Versace à Tom Ford. Corinne Jeammet813 Gaultier, l’un des derniers couturiers au sens classique, aime la différence. La débusquant dans des mondes encore imperméables à la standardisation de la mode, il respecte les individualités et aime les particularités. De ce travail d’observation naît une nouvelle esthétique, où le vêtement incarne le dialogue entre les cultures, les origines et les ethnies, par-delà les limites géographiques, les croyances religieuses et les barrières linguistiques. Gaultier gomme les frontières, créant des hybrides à mi-chemin entre le monde urbain et les territoires sauvages, entre tradition et modernité, entre animalité et raffinement. Observateur de son temps, le créateur dénonce dans ses défilés les injustices de la société, les tabous, tout en soulignant la beauté des différences dans ses silhouettes. On y retrouve les boléros des toréros, les grands manteaux sombres des rabbins, les gilets venus de Mongolie, les kimonos des geishas, les jupes de flamenco et les masques africains. Ils se combinent avec des éléments et des matières représentatifs de la garde-robe Gaultier tels le corset, le cuir, le vinyle et les paillettes, illustrant la façon dont le brassage des peuples autorise les rencontres Jeammet913 Le couturier anticonformiste dit de son travail qu’il se situe à mi-chemin entre le musée imaginaire de Malraux et le dadaïsme il rassemble tout ce qu’il aime, il mixe, matche, collecte et transgresse, puis synthétise cette démarche dans un seul Jeammet1013 Cette exposition multimédia célèbre l’audace et l’invention de sa mode avant-gardiste et explore ses sources d’inspiration, aussi éclectiques qu’impertinentes, au travers d’un parcours thématique en huit sections. Au-delà de la virtuosité technique résultant du savoir-faire des différents métiers de la haute couture, d’une imagination débridée et de collaborations artistiques historiques, il offre une vision ouverte de la société. Grâce à un dispositif ingénieux, une trentaine de mannequins - muses, mannequins, acteurs, chanteurs... - sont aninmés. Celui de Jean Paul Gaultier en marinière accueille le visiteur ses yeux et ses lèvres bougent et parlent grâce à système de projection vidéo, conçu par Denis Marleau et Stéphanie Jasmin de la compagnie canadienne Jeammet1113"La première personne qui a porté les seins pointus, ce n'était pas Madonna, c'était mon ours Nana!", précise Jean Paul Gaultier lors de la conférence de presse qui a précédé le vernissage de son exposition. Dans sa vitrine, le jouet élimé porte bien les deux cônes de papier journal en guise de poitrine. C'est sur lui que le couturier faisait ses premiers essais. A ses côtés dans cette première salle sont exposées des photos de famille, notamment celle du petit Jean Paul avec sa grand-mère maternelle Marie, qui tenait un salon de beauté où il aimait se Larsson1213 Son goût pour la marinière, devenue son emblème, remonte à l’enfance J’aime depuis toujours l’aspect graphique, architectural de la rayure. Ma mère m’habillait avec des pulls marins, ils vont avec tout. C’est un basic, un vêtement qui ne se démodera probablement jamais. Il y a eu plusieurs influences Coco Chanel, Pablo Picasso la portaient mais aussi Popeye et Tom of Finland. Mais c’est le film "Querelle" de Rainer Fassbinder 1982 qui en a fait mon vêtement fétiche. » L’emblématique rayure incarnant la marque sera déclinée de mille et une façons en plumes d’autruche, en perles, crochetée, tatouée, avec un dos cage ou en vison, toujours surprenante mais toujours distinctive, elle se réinvente au fil des Jeammet1313 A la boutique du Grand Palais, des produits exclusifs tablier, cahier d'écolier, thé... sont en vente tout comme l'ouvrage "Gaultier Paris", sous la direction de Thierry-Maxime Loriot aux Editions de la Martinière 65 euros. Montréal, San Francisco, Madrid, New-York, Londres … Le livre Gaultier Paris accompagne depuis maintenant 3 ans l'exposition du couturier. Une exposition qui s’arrête à Paris, avant de repartir à Melbourne et Munich. Depuis 2011, le livre s’est enrichi de 17 nouvelles images et d’une trentaine de nouveaux textes publié à l’occasion de l’exposition du Grand Palais. Il raconte en textes et en images l’histoire de l’enfant terrible » de la mode, incontestablement l’un des créateurs les plus importants de ces dernières décennies. De sa première collection de prêt-à-porter en 1976 jusqu’à la fondation de sa maison de haute couture en 1997, il est curieux de toutes les cultures et contre-cultures et s’empare de l’air du temps, proposant une esthétique multiculturelle empreinte d’humanisme détournements, transgressions, métamorphoses, réinterprétations, métissages, il efface les frontières et revendique le droit à la différence, concevant ainsi une nouvelle manière de faire et de porter la mode. Son respect pour le travail manuel et l’élégance en font un des couturiers capables de concilier tradition et avant-garde. Editions de la Martinière

Bousculéespar la maladie, l'exil ou un profond changement de vie, ces quatre femmes ont trouvé dans le vêtement un soutien, moins futile qu'on pourrait le croire, pour se reconstruire. Dans le

Jean Paul Gaultier met en location certaines de ses pièces iconiques La maison de mode Jean Paul Gaultier lance son service de location avec trente articles, et entend toucher un public plus large et, notamment, les jeunes générations. Gie Knaeps via Getty Images Madonna, ici en 1990, avec, sur elle, le célèbre bustier à seins coniques créé par Jean Paul Gaultier. Gie Knaeps via Getty Images MODE - Jean Paul Gaultier se réinvente. Ce mercredi 27 octobre, la célèbre maison de mode française a décidé de se lancer dans un nouveau business, en permettant à tout un chacun de louer certaines de ses pièces les plus emblématiques parmi un catalogue de archives. De la “robe cage” au bustier à seins coniques, comme celui qu’a porté Madonna lors de son Blond Ambition Tour en 1990, en passant par un total look denim clouté issu d’une collection pour hommes. Pour les débuts du service, seuls trente produits seront proposés sur le site de la marque. “Nous renouvellerons l’offre, en fonction des tendances, par exemple si nous constatons que certains articles sur le marché du vintage montent en tendance ou attirent, explique à WWD Antoine Gagey, le directeur général de l’enseigne. L’idée est [...] de surprendre le client et de lui donner l’occasion de porter différentes pièces de Jean Paul Gaultier qu’il ne peut pas acheter, tout simplement parce qu’elles n’existent plus.” Images Press via Getty Images Des mannequins défilent dans la "robe cage", pièce issue de la collection printemps-été 1989. Images Press via Getty Images Niveau prix, il faut compter environ 150 euros pour un foulard, 700 euros pour une robe. Une manière, selon le Guardian, d’attirer une clientèle différente, plus large, et faire découvrir la marque aux jeunes générations. Elles ont montré, ces dernières années, une volonté d’éviter les circuits de production de la fast fashion et de privilégier les vêtements de seconde main. “Il y a trop de vêtements” L’objectif derrière ce service de location, lancé ce mercredi en parallèle aussi d’un service de vente de vêtements d’archives, n’est pas “d’envahir le marché” du vintage, assure son PDG, mais d’explorer les intérêts de la base de fans de Jean Paul Gaultier et, ainsi, garder un certain contrôle sur la vente de vêtements d’occasion du créateur, qui ont semble-t-il le vent en poupe sur les sites de vente en ligne. Cette initiative intervient près de deux ans après l’annonce du créateur français de vouloir se tourner vers une production plus respectueuse de l’environnement, grâce à l’upcycling. “Je pense que la mode doit changer. Il y a trop de vêtements, et trop de vêtements qui ne servent à rien. Ne les jetez pas, recyclez-les. Un beau vêtement est un vêtement qui vit”, soufflait-il. Depuis son dernier défilé, au mois de janvier 2020, Jean Paul Gaultier fait appel à de jeunes créateurs en vue pour réinterpréter, le temps d’une saison, certaines de ses collections d’antan. Chitose Abe, de la marque Sacai, s’en était chargée la première. La prochaine, qui doit être dévoilée au mois de mars 2022, a été pensée par Glenn Martens, actuel directeur artistique de Diesel et Y Project. À voir également sur Le HuffPost Le dernier défilé de Jean Paul Gaultier, avec une avalanche de stars ^{ParLa rédaction Le 22 janvier 2020 à 14h21 . People; Mode; Jean-Paul Gaultier fête ses 50 ans de carrière, ce mercredi 22 janvier, au Théâtre du Châtelet avec son tout dernier défilé Accueil •Ajouter une définition •Dictionnaire •CODYCROSS •Contact •Anagramme Sandwich niçois fait avec du pain rond — Solutions pour Mots fléchés et mots croisés Recherche - Solution Recherche - Définition © 2018-2019 Politique des cookies.} ParLa rédaction Le 22 janvier 2020 à 14h21 . People; Mode; Jean-Paul Gaultier fête ses 50 ans de carrière, ce mercredi 22 janvier, au Théâtre du Châtelet avec son tout dernier Hello ! Aujourd’hui, je vous propose de parler parfums ! En effet, tous les ans, les grands noms de la parfumerie nous proposent leur version estivale de nos parfums préférés. Cette année Jean-Paul Gaultier et Issey Miyake n’échappent pas à la règle et nous emmènent dans deux univers différents. Vous venez ? Jean-Paul Gaultier, Classique et le Mâle Hindi Summer Les 2 parfums phares de Jean-Paul Gaultier, Classique et Le Mâle, amants d’une vie ou d’une nuit, se retrouvent chaque été, pour mieux se séparer ensuite. Jean-Paul Gaultier, inspiré par un imprimé du défilé Haute Couture Printemps-Eté 2013, nous fait voyager dans les méandres de la vie Hindi. Tels 2 fauves à l’instinct animal Classique et Le Mâle se toisent, faisant grimper la tension érotique qui les anime. Sur les flacons, on retrouve des animaux sauvages, des danseurs Hindous et des divinités qui se mêlent dans un dégradé de tons chauds à la flore luxuriante… un joyeux bazar qui regorge de surprises ! Sur la version féminine, on trouve une panthère impériale, épousant les courbes du flacon. Pour le Mâle, c’est un tigre majestueux qui orne le torse musclé du flacon. Les flacons sont vendus dans leur boîte de conserve, elle-même entièrement décorée. Les flacons sont à tomber. C’est beau et ça donne envie de les collectionner ! Pour ceux qui sont connaissent bien les versions été de JPG, les fragrances 2015 sont les mêmes que l’année dernière. Pour Classique, on retrouve en note de tête, la rose flirtant avec la fleur d’oranger, arrosée d’un zeste de clémentine de Sicile. En cœur, jasmin sambac, ylang-ylang, muguet boisé et iris blanc composent un bouquet de fleurs pures. Le fond, enivrant, mêle absolu de vanille, de musc frais et d’ambre végétal. C’est frais tout en étant présent. Et surtout on retrouve la note poudrée de la vanille, si caractéristique de la version originale je trouve. Pour Le Mâle, les notes fraîches et aromatiques ont été accentuées lavande, menthe, cardamome. Les notes vertes, gazon coupé et feuillage prennent de l’assurance. Enfin, les notes de fond, vanille, musc et santal restent inchangées. Issey Miyake, les eaux d’été 2015 Poursuivant sa longue tradition de collaborations artistiques, Issey Miyake a confié à l’artiste Yulia Brodskaya le soin d’imaginer les nouvelles éditions limitées de l’été 2015. L’artiste a choisi de traduire un univers poétique et surprenant grâce à des illustrations colorées, réalisées entièrement en papier. La jeune artiste, née à Moscou, s’est dès son plus jeune âge passionnée pour l’illustration et la création au sens large du terme. C’est grâce à sa maîtrise quasi parfaite du pliage de papier, du collage et de la mise en couleur qu’elle réussit à chaque fois à surprendre à travers ses nombreuses illustrations où la nature et une typographie souvent fleurie tiennent une place prépondérante. Pour l’occasion, les flacons de l’Eau d’Issey et de l’Eau d’Issey pour Homme se parent d’un jeu de couleurs chatoyantes et racontent une nouvelle émotion olfactive. C’est beau et aérien ! Composées par Alberto Morillas, les Eaux d’été nous offrent le temps d’une saison une parenthèse fraîche, estivale et colorée. Pour la version féminine, on retrouve une fragrance florale fruitée, souriante et féminine qui puisent dans les notes acidulées du pamplemousse rose et litchi. Une fraîcheur vive mariée en coeur aux accents pétillants du fruit de la passion et de la goyave. Enfin pour enrichir d’une touche féminine toutes ces saveurs, celles-ci se sont adoucies de notes florales très légèrement aquatiques avant de se mêler à la rondeur des bois et de l’infusion de vanille. L’Eau d’Issey est le premier vrai » parfum que j’ai aimé et porté. Je l’ai porté une dizaine d’années. C’est long et surtout en 10 ans, on change, on évolue. J’ai donc changé de parfum. Cependant lorsque je passe dans une parfumerie, je ne peux m’empêcher de le sentir. Il me rappelle tellement de souvenir. Aussi j’ai été ravie de le redécouvrir à travers sa version été. On retrouve vraiment la version originale, fraîche et boisée, mais en plus légère. Je suis très heureuse de le retrouver cet été ! Pour la version masculine, à l’image de la version féminine, le parfumeur a choisi d’évoquer la fraîcheur fusante du kiwi associée aux notes épicées et fruitées. Ainsi, la coriandre et le pamplemousse à la légère amertume donnent le ton dès l’envolée. Puis viennent l’ananas et la muscade dans l’accord de coeur. A ces fruits et à ces épices, Alberto Morillas a associé des bois venant apporter leur verticalité et leur profondeur. Le sillage se fait alors sensuel et vibrant grâce à un duo de vétiver et de cyprès. Ces versions été » sont des éditions limitées. Vous pouvez les retrouver en parfumerie et grands magasins. Et vous, vous aimez prendre la version été de votre parfum préféré ? Vous changez souvent de parfum ou vous êtes fidèle ? Venez me raconter… Bonne journée ! ☆ ★ Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube ★ ☆

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Lapetite fille de neuf ans portait un blouson d’université bleu cobalt surdimensionné tiré des archives de Pastelle, la ligne de streetwear de Ye, aujourd’hui disparue, des années 2000. (Le rappeur avait déjà porté le célèbre vêtement d’extérieur lors

Styliste, grand couturier, créateur de parfums, Jean-Paul Gaultier est un touche-à-tout qui a su imposer durablement son empreinte dans la mode. Formé auprès de Pierre Cardin et de Jean Patou notamment, il lance sa première collection personnelle dans les années 1970. Rapidement, il compte parmi les jeunes créateurs qui révolutionnent la mode il propose des défilés spectaculaires, renverse les codes vestimentaires et crée des pièces iconiques. Un style singulier qu’il protège par de nombreux titres de propriété industrielle, dont on trouve trace dans les archives conservées par l’INPI. épingler

Issude notre collection Mainline Classic, Petworth est un style emblématique. Ce cardigan pour homme de coupe standard est le complément idéal de tout ensemble superposé. Associez le Petworth à un t-shirt à col ras du cou, comme notre t-shirt classique Belden, pour un style décontracté, ou à une chemise impeccable pou

Intemporelle, élégante, décontractée, stylée… si on vous dit marinière », vous aurez forcément de nombreux adjectifs en tête tellement ce vêtement est devenu un incontournable au sein d’un dressing. A-t-elle toujours été populaire ? Quelle est son origine, son histoire ? Plongez avec nous dans les secrets de ce vêtement unique ! L’habit du matelot Un marin français aux alentours 1910 La marinière ou tricot rayé est à l’origine un vêtement marin, pièce de l’uniforme du matelot. Elle est portée sous la vareuse. C’est la marine militaire qui au XIXe siècle adopte ce style et notamment la marine russe, bientôt suivie par les troupes navales britannique et françaises. Au fil du temps, elle s’impose comme le vêtement emblématique du marin. En France, un décret officiel de mars 1858, codifie son port dans la marine. "21 raies blanches larges de 20mm et 20 ou 21 raies bleues larges de 10mm", et pour les manches de la marinière "15 raies blanches et 14 ou 15 raies bleues". La rayure devient tendance Gabrielle Chanel en marinière C’est Coco Chanel qui, pendant la guerre, popularise la marinière en lançant, à Deauville, le style marin ». Elle devient alors un vêtement plus raffiné et les rayures se portent alors aussi bien sur un maillot de bain, qu’un bonnet ou une serviette de bain. De nombreuses personnalités participent ensuite à sa renommée. On peut notamment citer Picasso qui est souvent photographié portant une marinière ou Brigitte Bardot qui promeut son côté glamour et tendance. Elle a également été mise en valeur par Jean Seberg qui la porte à la perfection avec sa coupe à la garçonne. Jean Cocteau s’est également illustré portant le fameux vêtement marin. La marinière star de cinéma » L’affiche de Jules et Jim - 1962 Le succès de la vareuse rayée l’emmènera jusque sur les plateaux de cinéma. On la retrouve portée par de nombreux grands noms du cinéma à partir de 1934 comme John Wayne dans Adventures End », Jean Gabin dans Zouzou », Katharine Hepburn dans Woman of the year ». Dans les années 60, Brigitte Bardot donne une grande visibilité à la marinière en la portant dans La mariée est trop belle » , le Mépris » ou bien encore Viva Maria ». Autre icône du cinéma à qui la marinière va à ravir Jeanne Moreau qui la porte dans le très célèbre Jules et Jim ». Plus tard, Charlotte Gainsbourg dans L’effrontée » fera l’affiche en marinière ou encore Audrey Tautou dans le biopic Coco avant Chanel ». De grands noms ont ainsi contribué à la renommée de la marinière et son succès auprès du grand public. Le style marin sur les podiums Son véritable essor démarre lors de sa première apparition en 1966 sur un podium avec la collection Matelot » d’Yves Saint-Laurent. Dans les années 1980, elle est popularisée par Jean-Paul Gaultier, l’enfant terrible de la mode », qui en fait le vêtement star » de sa première collection de prêt-à-porter masculin. Elle devient alors le vêtement emblématique du créateur qui en fait l’égérie de ses parfums. Dans les mains de Karl Lagerfeld, elle prend une tout autre allure et se dote de rayures plus fines et plus claires. La plupart des grands noms de la couture reprendront les fameuses rayures pour se les approprier et en faire ainsi un véritable phénomène de mode. Les marques de référence La marinière est désormais un basique, la pièce idéale élégante, casual chic qui s’impose dans tous les dressings féminins ou masculins. Symbole du savoir-faire français, elle est l’un des vêtements phares de marques comme Armor-Lux ou Saint-James qui perpétuent la tradition en fabriquant des marinières grâce à un savoir-faire ancestral. Au fil des époques et des tendances, elle a su évoluer, se parer de nouvelles couleurs ou mixer les matières tout en restant fidèle à son look initial. Une véritable icône ! Découvrez notre sélection

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vetement emblematique porté par jean paul gaultier